О регионе
Как добраться
Отели Эльзаса

Трансферы и экскурсии

Путешествие по Винной дороге
Вина Эльзаса
Гастрономия Эльзаса и рестораны

Статьи путешественников

 

Email: info@lazurny-bereg.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Эльзас: ни дня без праздника.

Под Рождество в каждой эльзасской семье выпекают пряничные домики. Стены и крышу делают из имбирных пряников, в качестве черепицы кладут миндаль, для разных украшений используют орехи, крендели, мармелад и карамель.

Но самое удивительное, что эльзасцы живут именно в таких домиках. Пряничных! Эти дома - небесно-голубого, или нежно-розового, или изумрудного цвета - украшены коломбажем (на каждой стене добротные, крест-накрест, деревянные балки, это типично эльзасский элемент архитектуры), на черепичной крыше непременно красуется старинный флюгер и рядом - кованая вывеска. Если в доме, к примеру, ресторан, то на вывеске румяный повар в высоком колпаке обязательно держит в руках огромного розового порося. Жители таких домов занимаются тем, что, скажем, выпекают фигурные пряники. Или изготавливают сыр «мюнстер». Или, что чаще всего, делают вино из винограда, выращенного на собственном винограднике.

Французские дети считают, что Санта-Клаус живет в Эльзасе. Наверное, им просто хочется, чтобы он жил где-то рядом, а Лапландия - так далеко, что как будто 6ы и неправда. В канун Рождества тысячи семейств со всей страны по традиции отправляются в Эльзас на рождественские базары.

Эльзас на Лапландию не похож - снега зимой здесь гораздо меньше, чем цветов. Оказавшись как-то в Страсбурге, столице Эльзаса, под Рождество, я увидела на газонах цветущие розы, покрытые шапками снега, и тут же, рядом, на мощенных старинным булыжником площадях, стояли мохнатые красотки-ели, украшенные разноцветными шарами, звездами и ангелами. Под елями происходит настоящая сказочная жизнь: вертятся карусели, дети держат в руках огромные леденцы, румяные булочницы в передниках выпекают гофры, прямо с огня подхватывают их и, густо намазав вареньем, протягивают прохожим: «Bonne annee!» И заезжие французы бродят по улицам, превратившимся в огромный шумный базар, и покупают разную радостную и совершенно бесполезную ерунду. В общем, понятно, почему у них Эльзас считается родиной Рождества. Но Рождеством праздник не ограничивается, праздник и сказку здесь можно встретить в любое время года.

Французы говорят о себе "Мы не пьём вино. Мы его едим!"

Конец июля. Жаркое лето. Эльзас (Alsace) - регион, который время от времени тянули каждый на себя, как одеяло, то Германия, то Франция. В памяти тут же возникает название "Лотарингия". Тоже одеяло, правда, совсем другое. Но сейчас об Эльзасе.

Живописная долина тянется с севера на юг между Рейном и горным массивом Вогез. Именно эти природные границы предопределили судьбу края. Там, на востоке, за Рейном настоящая Германия, настоящие немцы. А там, на западе, за Вогезами настоящая Франция с эффектными женщинами, духами, косметикой, "от кутюр"и пр. А здесь что же?! Здесь просто застывшая сказка, бережно хранимые традиции, стилизованная под старину современность. Центр Эльзаса - столица Европы замечательный Страсбург с его одноверхим, навеки ассимметричным костёлом. От города к югу мчится одна большая автомагистраль вдоль Рейна, а вокруг неё поля, виноградники и небольшие деревушки, каждая из которых в этот сезон воплощение праздника. Причём, сделано всё, чтобы привлечь внимание туристов, сманить их с шестирядного автобана на аккуратные дорожки местного значения, которые уводят от сегодняшних скоростей в живую историю. Всё так живописно и ярко, что хочется потрогать руками старинные стены жилых домов, убедиться, что это не сон и не декорации для киносъёмки. Вот идущие кругами улочки деревень-крепостей, дома плечом к плечу, все в ярких, свисающих со стен и окон цветах, винные погребки, журчащие фонтаны, католические церквушки с аистами на крышах, дальше виноградники, подступающие к лесистым горам. А там, повыше, среди деревьев - полуразрушенные старинные замки- Постоянно наталкиваешься на приглашения "В нашей деревне такого-то числа состоится праздник дегустации молодого вина!" В общем-то, что тут странного? Едешь дальше, видишь яркий транспарант, натянутый поперёк дороги: "В нашей деревне такого-то числа праздник жареного карпа!" Интересно, а как это? Не знаю, но точно одно будет действительно ПРАЗДНИК! Дальше "Праздник местной керамики!" Потом "Праздник Аистов!" Причём все они согласованы коммунами так, чтобы без накладок, и многочисленные туристы, мигрируя день за днём, смогут попасть на каждое веселье, везде погулять, порадоваться, поесть-выпить и оставить содержимое своих кошельков на благую цель - развитие региона. Виноделие и туризм - вот основные источники доходов края. Но это вовсе не выглядит выкачиванием денег. Праздник есть праздник. Сезон недолог, и гуляние идёт на все сто процентов. Дегустационных погребков местных виноделов не много, их просто очень много. Стеклянные выносные витрины с выставленными без присмотра "образцами продукции" встречаются через каждые 50 метров. При этом пьяных нет. Даже настораживает! Французы говорят о себе "Мы не пьём вино. Мы его едим!" Пожалуй, правда. Занятно наблюдать за этим процессом. Всё неспеша. Широкие бокалы на тонких длинных ножках наполняют меньше, чем на четверть. Поднимают, смотрят на свет. Слегка качнут бокал, опять смотрят, как стекает по стеклу- Медленно нюхают... Подносят к губам, чуть пробуют - набирают, держат во рту, потом словно полощут зубы- Выдыхают через нос, прислушиваясь к "букету"- Глотают- И цокают языком - "Сэ бон!" Сколько же терпения нужно среднестатистическому славянину, чтобы соблюсти такой этикет! Впрочем, от нас там подобного и не ждут. Странное дело, но сувенирную нашу водку они пытаются дегустировать точно так же, как привыкли вино. Почему-то вспоминаются правила по технике безопасности перед началом школьных лабораторных работ по химии. Когда же французы видят, что "наши" это делают со скоростью "Оп!", пытаются перенять "опыт". Правда, сначала тренируются на воде, так проще учиться и дешевле разливать - вино-вином, а нравы-нравами. Законопослушный народ французы. Чтобы производить своё вино или шнапс, (независимо от количества!) нужно иметь специальное разрешение. Не бесплатное. Один милый мсье, угощая собственным шнапсом из черешни, неожиданно обильно уродившей в этом году, расказал такое: "Собрал я то, что ещё не съели птицы, засыпал в ёмкости, позвонил сестре, что живёт через две улицы и имеет разрешение делать вино, можно ли у неё "выгнать" шнапсу. Та не возражала. Я заквасил ягоды, а когда они перебродили, поставил свои бидоны на тачку и повёз к сестре. По дороге всем любопытным объяснял, что еду к Анетте делать шнапс. Провёл у неё весь день, потом со своими бутылями в тачке приехал домой". На вопрос, сколько же он его "произвёл", ответил: "Пять литров, но один подарил сестре, она же платила за патент!" И спал дальше с чистой совестью. А шнапс и правда был с ароматом черешен. Другой сосед пригласил в гости на собственное вино. Сказал, что он сам шахтёр, ещё работает, а виноградник у него маленький, достался от отца, скорее хобби, чем бизнес - всего 2 гектара. Вино оказалось весьма неплохим, надо сказать, но размах, конечно, не тот. Разве это размах всего 2 гектара?! Одно слово хобби! Гуляя по виноградникам, часто встречаешь кусты цветущих роз, посаженных в торце ряда, у крайней лозы. Про себя отмечаешь: "Какие эстеты эти французы! Не только улицы и дома украшают!" Не без этого, конечно, но в данном случае всё объясняется куда практичней оба растения страдают от одних и тех же вирусов, но виноград устойчивей. Поэтому признаки болезни сначала появляются на розах. Тут-то хозяева и начинают борьбу, пока не разнеслась болезнь по лозе-кормилице. Вспоминается хрестоматийный стих украинского поэта Максима Рыльского "Троянди и виноград", где автор утверждал, что у человеческого счастья есть два равных крыла розы и виноград, красивое и полезное. Оказывается, роза -это не всегда только красота.

Ещё местная деталь - уважающий себя француз имеет, если уж не подробный справочник по качеству вин урожаев разных лет, то хотя бы таблицу, в которой вверху горизонтально обозначены названия вин, а слева вертикально годы. Остаётся лишь перед покупкой или заказом в ресторане свести вместе две линии, соответствующие вашему выбору, и вот ответ: бокал с солнышком внутри - Супер!, полный бокал - хорошо, половина - так себе, пустой - плохое вино, дождливый год- редко, но встречается убийственная надпись: "Non buvable!" - "Пить нельзя!". Нет, пить, конечно, можно, но знающим толк французам не рекомендуется, дабы избежать разочарования. Интересно, и где оно тогда продаётся, если всё же произведено? Дождливое лето - катастрофа для региона! Виноград тогда сочный, вкус не концентрированный, вино будет, словно разбавленное. Намечается обильный урожай - тоже плохо. Службы надзора за качеством вина, которые имеются почти в каждой деревне, рекомендуют хозяевам организовать работы по обрыву лишних молодых гроздей, чтобы оставить на лозе разумный минимум. Поливать виноградники засушливым летом, как на наших дачных участках, - боже упаси! Это равносильно разбавлению вина водой! Засуха во благо - значит корни устремятся в поисках воды глубже в землю и высосут из каменистой почвы с влагой и особенности местной породы, придав "букету" свою неповторимость. Жаркое, не дождливое лето вина даст немного, но оно будет прекрасным и дорогим - гордость винодела!


Иванцова Людмила Петровна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все наши проекты о Франции

 

Информационный сайт Лазурного берега Франции
Путешествия на Лазурный берег Франции
Сайт о Каннском кинофестивале
Сайт, посвященный гонкам Формулы-1 в Монако

 

Email: info@lazurny-bereg.ru


 

 

 

 

 




Авторские права на содержание текста защищены. © 2005.             Рейтинг@Mail.ru       Rambler's Top100